Что стоит увидеть в Тверской области

Тверь — один из древнейших городов Верхней Волги, известный с XII века и особенно прославившийся в XIII–XV веках как столица сильного Тверского княжества, соперничавшего с Москвой. После большого пожара 1763 года центр города был практически заново спланирован и получил регулярную застройку в духе екатерининской эпохи. Поэтому прогулку стоит начать в историческом ядре — у Тверского императорского путевого дворца, построенного для отдыха членов императорской семьи во время поездок между Москвой и Петербургом. Рядом находится восстановленный Спасо-Преображенский собор, напоминающий о древней княжеской Твери и её главном кафедральном храме. Далее по Советской улице стоит пройти к площади Ленина, увидеть здания Тверского краеведческого музея и драматического театра, а затем по пешеходной Трёхсвятской улице выйти к бульвару Радищева — оживлённой пешеходной улице с кафе и городской скульптурой. Здесь находится знаменитый памятник Михаилу Кругу, который давно стал одной из неформальных визитных карточек современной Твери.

Прогулявшись по бульвару и историческому центру Твери, мы продолжаем маршрут и выходим на площадь князя Михаила Тверского, названную в честь одного из главных героев городской истории — тверского князя Михаила Ярославича. На площади расположены главные административные здания региона, а на соседней площади Пушкина - военный мемориал, отражающий героический вклад Твери в победу в Великой Отечественной войне. Отсюда рукой подать до красивой соборной мечети, откуда можно выйти к волжской части центра и набережной Степана Разина — одному из лучших мест для знакомства с классическим обликом города XVIII–XIX веков. На противоположном берегу Волги можно увидеть площадь у Речного вокзала и большие буквы ТВЕРЬ, встречающие туристов на речных круизах. Перейдя реку по Новому Волжскому мосту и двигаясь дальше по набережной, мы попадем к памятнику Афанасию Никитину — тверскому купцу и путешественнику XV века, автору «Хожения за три моря». Именно с волжского берега особенно хорошо ощущается связь Твери с торговыми путями, которые веками соединяли город с другими русскими землями и дальними странами.

После этого стоит вернуться на правый берег по Старому Волжскому мосту и через Монастырский мост попасть к Обелиску Победы — одному из главных мемориалов Твери, посвящённый освобождению города от немецкой оккупации 1941 года. От мемориала маршрут естественно продолжается вдоль реки через ландшафтный парк «Тьмака»: это зелёная часть прогулки, позволяющая ненадолго уйти от парадного городского центра к воде, пойменным лугам и более спокойным кварталам. Прогулка через исторический район Затьмачье познакомит вас с современной жизнью местных жителей, которая недалеко ушла от деревенских поселений. Собор Белая Троица и Христорождественский монастырь дадут возможность узнать о религиозных традициях и ритуалах старой Твери. Завершить прогулку рекомендую в Морозовском городке — комплексе бывшей Тверской мануфактуры и рабочих казарм, создававшийся промышленниками Морозовыми во второй половине XIX — начале XX века как фактически самостоятельный рабочий район с жильём и общественной инфраструктурой. Сегодня производства утрачены, равно как и стремление рабочего люда трудиться на благо своего города - ныне большинство рабочих отправляются на заработки в столицу с расположенного неподалеку вокзала.

Сегодня отправляемся на знакомство со старинными южными и западными городками Тверской области. Начнем со Старицы, выросшей на высоких волжских берегах и в XV–XVI веках бывшей центром удельного княжества. Главная точка знакомства с городом — Старицкое городище над Волгой: отсюда открывается один из лучших видов на город и расположенный на противоположном берегу Свято-Успенский монастырь, ансамбль которого включает древний Успенский собор и другие храмы. Рядом с городищем возвышается классицистический собор Бориса и Глеба, построенный в начале XIX века. Перед отъездом из Старицы стоит сделать небольшой крюк в село Красное, где находится необычная Преображенская церковь 1790 года — редкий для русской провинции храм в псевдоготическом духе, созданный по образцу знаменитой Чесменской церкви в Санкт-Петербурге. Ещё одна интересная остановка в окрестностях Старицы — усадьба Степановское-Волосово, связанная с дворянским родом Куракиных: сохранившийся усадебный ансамбль с господским домом и парком позволяет увидеть другую сторону истории Старицкой земли — не монастырскую и торговую, а дворянско-усадебную. Она хорошо дополняет маршрут, показывая, как вокруг старого волжского города в XVIII–XIX веках складывались богатые помещичьи владения.

Следующая остановка — Ржев, впервые упомянутый в летописи в начале XIII века и веками контролировавший важный участок верхнего течения Волги. Однако главная страница его истории связана с Великой Отечественной войной: в 1942–1943 годах вокруг города шли исключительно тяжёлые и кровопролитные бои. Знакомство с самим Ржевом удобно начать с Пушкинской набережной, подняться на Соборную гору с памятниками героям войны, затем пройти мимо исторической городской застройки и дома Рябушинских, увидеть церковь Новомучеников и Исповедников Российских и продолжить прогулку по набережной на другом берегу в парк культуры и отдыха. Отдельного времени заслуживает Ржевский краеведческий музей, экспозиции которого помогают связать дореволюционную историю города с событиями XX века. Завершить знакомство со Ржевом стоит у Ржевского мемориала Советскому солдату: открытый в 2020 году комплекс с 25-метровой фигурой бойца посвящён памяти участников Ржевской битвы 1942–1943 годов и стал главным современным символом города.

После Ржева дорога ведёт дальше на запад, к Торопцу — одному из древнейших городов области, впервые упомянутому в летописи в 1074 году. Его история связана с древними торговыми путями, пограничным положением западнорусских земель и княжеской Русью; традиция также связывает Торопец с венчанием Александра Невского. Начать прогулку стоит с Малого Высокого городища, где сохранились земляные валы древних укреплений. Далее маршрут проходит через район Красного Вала с его старинными церквями к исторической Базарной площади, а затем по Советской улице, где особенно хорошо чувствуется камерный облик старого уездного города. Эти места входят в основные туристические маршруты по Торопцу. Финальной точкой станет Свято-Тихоновский женский монастырь, сегодня являющийся одним из главных религиозных центров города. В Торопце можно остаться на ночь, чтобы прогуляться по его тихим улицам в вечернем свете, а на следующий день отправиться дальше на знакомство с тверской глубинкой.

Глухие места в верховьях Волги наполнены озёрами, болотными топями и лесными чащами - настоящая глухомань. Но посреди этих пустошей встречаются настоящие жемчужины, раскрывающие свои красоты для тех туристов, которые добираются к ним на отдых или в паломнический тур. Речь о древнем Осташкове, истоке Волги и великолепной Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Знакомство с Селигером лучше начинать с Осташкова — старинного города на полуострове, глубоко вдающемся в озеро. Поселения здесь существовали ещё в Средневековье, а в XVIII–XIX веках Осташков развивался как заметный торговый, ремесленный и рыболовецкий центр; его благополучие во многом определяли Селигер и водные пути. Утреннюю прогулку удобно начать с набережной озера, а затем пройти через парк Свободы, где сохранилась отдельно стоящая колокольня разобранной в советское время Преображенской церкви. Отсюда маршрут продолжается по прогулочной Евстафьевской улице к историческому центру и Осташковскому краеведческому музею, расположенному в старинных храмовых зданиях. Стоит подняться на смотровую площадку колокольни Троицкого собора при музее: оттуда хорошо видны крыши старого Осташкова, острова и многочисленные плёсы Селигера. Далее можно пройти к Богородицкому монастырю, расположившемуся на северной окраине города, у зелёного острова Кличен — любимой прогулочной зоне местных жителей с сосновым лесом и песчаными берегами; здесь же находится городской пляж, поэтому летом это хорошее место для короткой остановки у воды.

Из Осташкова рекомендую отправиться на машине или водным транспортом к главной паломнической мекке региона — Нило-Столобенской пустыни. Монастырь возник в конце XVI века на месте подвигов преподобного Нила Столобенского, который в XVI столетии жил здесь отшельником; со временем обитель превратилась в один из крупнейших паломнических центров Верхневолжья. Сегодня огромный монастырский ансамбль с Богоявленским собором, храмами, келейными корпусами и высокой колокольней особенно эффектно смотрится с воды и с дороги через Светлицу. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку колокольни, чтобы увидеть его золотые купола и яркие блики на бескрайней озёрной глади Селигера.

После Ниловой пустыни отправляйтесь дальше на северо-запад к верховьям Волги, в деревню Ширков Погост, которую иногда называют «тверскими Кижами». Главная её ценность — ансамбль старинных храмов, прежде всего многоярусная деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи XVII века: среди лесов и озёр такая архитектура особенно хорошо передаёт характер старого русского Севера и делает эту остановку природным продолжением монастырской темы Селигера. Финал маршрута — Волговерховье, где среди лесов Валдайской возвышенности начинается Волга. Здесь великая река, проходящая затем тысячи километров через Россию, выглядит всего лишь небольшим ключом среди болотистой низины; над местом истока устроена деревянная часовня, а через первые метры Волги перекинут маленький мостик. Рядом расположен Ольгинский монастырь: монашеская традиция в Волговерховье восходит ещё к XVII веку, современная обитель была возрождена в конце XX столетия, а её храмы образуют единый ансамбль с истоком. Особенно приятно здесь на закате, когда тёплый свет заливает зеленый луг в долине, освещая купола монастыря и небольшой ручей, из которого начинается великая река.

Вдоль дороги на Санкт-Петербург расположилось сразу несколько городков, которые вечно спешащие туристы часто обходят вниманием - и очень зря, поскольку эти города дадут фору многим другим известным локациям. Взять, к примеру, усадьбу Знаменское-Раёк в окрестностях Торжка, один из наиболее эффектных усадебных ансамблей тверской земли. Он создавался в конце XVIII века для сенатора Фёдора Ивановича Глебова, который устроил усадьбу для своей супруги Елизаветы Стрешневой. Автором проекта считается выдающийся архитектор, поэт и изобретатель Николай Львов, уроженец Тверской земли и один из главных представителей русского палладианства. Строительство продолжалось примерно с 1787 по 1798 год; Глебов задумывал Раёк не просто как загородный дом, а как парадную резиденцию, способную принимать самых высоких гостей. Семью связывали близкие отношения с Екатериной II, и, согласно истории усадьбы, императрица бывала здесь. Судьба усадьбы после революции хорошо отражает историю многих российских дворянских имений. В 1920-е годы здесь действовала картинная галерея, позднее размещались колония для несовершеннолетних, военный госпиталь, дом отдыха, турбаза и пионерский лагерь. Во время Великой Отечественной войны в организованном здесь госпитале проходил лечение лётчик Алексей Маресьев, чья судьба стала основой «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Несмотря на многочисленные изменения функций и сложный период сохранения ансамбля, дворец, флигели, знаменитая овальная колоннада и часть исторического парка дошли до нашего времени. Сегодня Знаменское-Раёк является музейным дворцово-парковым комплексом XVIII века, который ожидает реставрации.

После усадьбы отправляйтесь в Торжок, древний Новый Торг, выросший на торговом пути по Тверце и много веков связанный с Новгородской землёй. Исторический центр лучше открывать с Тверецкой набережной, с которой особенно хорошо видны храмы и холмистый рельеф города. Затем подняться к Новоторжскому кремлю — месту древней крепости, от которой сохранились вал и ров, — и к расположенному неподалёку Борисоглебскому монастырю, ведущему свою историю с XI века. Со смотровой площадки на его колокольне открывается лучшая панорама старого Торжка и изгибов реки Тверцы. Из древнего Торжка маршрут постепенно переходит к городу купцов, ремесленников и путешественников XVIII–XIX веков. Через Ильинскую площадь стоит пройти к музею А. С. Пушкина: поэт неоднократно проезжал через Торжок по дороге между Москвой и Петербургом, а рядом с музеем устроен Парк любви и верности с живописной смотровой площадкой. Ещё одна важная городская традиция — новоторжское золотное шитьё, прославившее местных мастериц далеко за пределами края; познакомиться с ним можно в музее золотного шитья, где представлены старинные и современные работы с золотыми и серебряными нитями. Этот промысел остаётся одним из главных культурных символов Торжка. Перед выездом из города стоит отправиться в расположенный неподалёку архитектурно-этнографический музей «Василёво»: усадебный парк и перевезённые сюда образцы старинного деревянного зодчества познакомят вас с сельским бытом и архитектурой тверской земли.

После Василёво дорога ведёт на север к Вышнему Волочку — городу, чья судьба определилась не столько крепостями, сколько водой. Он возник на древнем волоке между бассейнами Волги и Балтики, а при Петре I здесь начали создавать Вышневолоцкую водную систему; инженер и предприниматель Михаил Иванович Сердюков сыграл ключевую роль в её усовершенствовании. Именно поэтому знакомство с городом символично начать у вокзала с памятника Петру I и Михаилу Сердюкову, изображающего двух создателей водной системы, а затем отправиться в исторический центр к набережной Цнинского канала и реки Цны, благодаря которым Вышний Волочёк получил свой необычный облик города каналов. Здесь особенно хорошо ощущается историческая роль города как звена водного пути между Волгой и новой петровской столицей. Через Венециановский сквер выходите на набережную реки Цны, вокруг которой расположились исторические здания: драмтеатр, путевой дворец и магистрат, Богоявленский собор и комплекс торговых рядов. Напоследок загляните в Казанский монастырь, хороший пример православного архитектурного зодчества.

Северо-восточные территории региона представляют из себя сельскую глубинку, перемежающуюся небольшими городками и бескрайними лесными чащами, с остатками болот и затопленных низменностей. В свое время Мологский край был богат на рыбу и дичь, отличался купеческим богатством и народными традициями, но после советского произвола и создания Рыбинского водохранилища сотни деревень и некоторые города скрылись под темными водами Волги. Современная история Мологского края - это бесконечные нити дорог с редкими автомобилями, раздирающие пустое пространство между уходящими деревнями, заброшенными полями и нивами. Но в некоторых местах ещё теплится жизнь, сохраняя традиционный уклад и самобытность - в них я приглашаю вас отправиться.

Самый ближний к Москве городок - Кимры, старый волжский торгово-ремесленный центр, который особенно прославился сапожным промыслом: уже в XVIII–XIX веках местная обувь расходилась далеко за пределы Верхневолжья, а позднее город стал заметным центром обувной промышленности. Прогулку удобно начать на набережной Фадеева, откуда хорошо видна Волга и старые городские кварталы, затем выйти на Театральную площадь и к яркому зданию драматического театра. Дальше стоит увидеть Вознесенскую церковь и один из наиболее выразительных памятников кимрского модерна — особняк Лужиных: деревянные и каменные купеческие дома начала XX века вообще составляют особую черту Кимр и делают город одним из самых необычных архитектурных центров региона.

От Кимр дорога вдоль Волги ведёт в Калязин, история которого связана с основанным в XV веке Макарьевским монастырём и выросшей вокруг него слободой. Центральной точкой современной прогулки служит площадь Преподобного Макария Калязинского, откуда маршрут естественно выводит к главному символу города — знаменитой колокольне Никольского собора, стоящей посреди Угличского водохранилища. Она осталась над водой после создания водохранилища и затопления части старого Калязина в конце 1930-х — начале 1940-х годов и сегодня буквально показывает границу между дореволюционным городом и советской эпохой гидростроительства. Историю исчезнувших кварталов лучше продолжить в Калязинском краеведческом музее, который размещается в бывшей Богоявленской церкви; музей рассказывает о развитии края от древности до XX века. Совершенно другой образ Калязина создаёт расположенная неподалёку радиоастрономическая обсерватория с гигантским радиотелескопом РТ-64 диаметром 64 метра: регулярные научные наблюдения здесь ведутся с 1990-х годов. Получается необычный контраст — средневековый монастырский город, затопленная колокольня и огромная антенна современной науки, которую можно наблюдать из любой точки города.

Следующая остановка — Кашин, один из старейших городов Тверской земли, исторически связанный с самостоятельным Кашинским княжеством, торговлей и почитанием святой княгини Анны Кашинской. Сердцем города остаются Воскресенский собор и Воскресенская площадь; от высокой соборной колокольни исторический центр раскрывается как компактный ансамбль храмов, старых улиц и изгибов речки Кашинки, сверху напоминающих символ сердца. Рядом расположены старинные торговые ряды, напоминающие о купеческом прошлом Кашина, а в городском парке удобно сделать короткую остановку и насладиться панорамами собора и старого города. После Кашина маршрут уходит на север в Бежецк — старинный центр обширного Бежецкого Верха, известный не только торговлей и ремёслами, но и связями с русской культурой: с Бежецким краем тесно связаны семья Гумилёвых, Анна Ахматова и другие деятели искусства. В центре стоит пройти через городской парк, посетить Бежецкий краеведческий музей, увидеть богато декорированный Дом Неворотиных, а затем пройти к Спасскому собору и Преображенской церкви. Бежецкий музей сегодня остаётся одним из основных музейных центров этой части области.

Финальной точкой становится Весьегонск, расположенный уже у Мологского залива Рыбинского водохранилища. Его судьба во многом перекликается с Калязином: при создании Рыбинского водохранилища в XX веке значительная часть старого города оказалась в зоне затопления, а Весьегонск пришлось переносить на новое место. Поэтому прогулка здесь особенно хорошо завершает тему преобразования Верхней Волги человеком. Начать стоит с Приморского парка, откуда открываются водные просторы водохранилища, затем зайти во Весьегонский краеведческий музей, где можно проследить историю старого и нового города, и завершить день у Казанской церкви, одного из главных сохранившихся храмовых ориентиров Весьегонска. Она стоит буквально на границе затопленного края, символически связывая районы, ушедшие на дно и выстроенные заново.