Что стоит увидеть в Ярославской области

Поездка по Ярославской области - это полноценное погружение в русскую культуру и быт, знакомство с крестьянскими ремёслами, дворянскими традициями и религиозными святынями. Находясь недалеко от Москвы, регион легко доступен как для автомобильных туристов, так и для тех, кто перемещается своим ходом. В регионе находятся сразу несколько туристических локаций, включенных в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России», названный так не только за обилие позолоченных куполов церквей, но и за сотни памятников культуры и истории. Приглашаю познакомиться с ними воочию и начать с двух купеческих центров - Переславля-Залесского и Ростова Великого.

История Переславля с момента его основания князем Юрием Долгоруким насчитывает более 900 лет. Памятник основателю находится в центре города на Красной площади, у Спасо-Преображенского собора XII века — одного из древнейших храмов Северо-Восточной Руси. Прогуляйтесь по сохранившимся земляным валам древней крепости, мимо красных храмов бывшего Богородицко-Сретенского монастыря к историческому центру, откуда тропа вдоль реки Трубеж выведет вас к Рыбной слободе и берегу Плещеева озера, у которого стоит живописная Церковь Сорока мучеников. Город наполнен зеленью и рыбачьей атмосферой, но также многочисленными монастырями, чья история насчитывает не одну сотню лет. Посетите хотя бы некоторые из них: Данилов, Никольский, Никитский монастыри, Феодоровский монастырь 1304 года, один из старейших в городе, а также Горицкий Успенский монастырь, который некогда служил для обороны города, а ныне сохраняется в формате музейного комплекса.

С момента основания город успел побывать и административным, и мануфактурным, и рыболовным центром, поэтому он славится множеством умелых мастеров, превращающих бытовые вещи в музеи искусства: здесь можно встретить музей монеты, музей утюга, музей чайников и много других мест с юмористическим сельским колоритом. Помимо них, в окрестностях Переславля можно прогуляться по высоким холмам Александровой горы и берегу Плещеева озера, посетить центр традиционных ремесел и забав «Русский парк» и музей-усадьбу «Ботик Петра I». Последний посвящен постройке Петром I своей «потешной флотилии» на Плещеевом озере. Рядом с усадьбой находится уцелевший бот «Фортуна», который стал главным символом этой страницы истории, а сама усадьба, открытая в 1803 году, считается старейшим провинциальным музеем России. При желании и наличии времени поезжайте в удалённый и величественный Николо-Сольбинский монастырь XVI века, а также прогуляйтесь вдоль высокого берега реки Нерль у Шаляпинского обрыва. Но я рекомендую вторую половину дня посвятить одному из самых древних и красивых городов России - Ростову Великому.

Основанный в IX веке, бывший центр Ростово-Суздальского княжества, Ростов стоял у истоков развития России. Сегодня город населяют около 30 000 жителей, но давным давно это был крупнейший промысловый и ремесленный центр Руси, торговавший со всеми соседними княжествами и даже заграницей! Возвышающиеся на его границах Спасо-Яковлевский и Авраамиев монастыри окружены высокими защитными стенами, а в центре города стоит один из красивейших кремлей России. Не только православной архитектурой богат Ростов, но и ювелирной техникой: загляните в музей фабрики «Ростовская финифть», где демонстрируется местное искусство живописной эмали с XVIII века до наших дней, а также возьмите билет на прогулку по стенам Ростовского кремля, чтобы увидеть великолепные муралы, достояние древней православной живописи России, внесенное в ЮНЕСКО. Финал дня лучше оставить для главных видов города — Ростовского кремля, Соборной площади и Успенского собора. Сам собор был построен в 1508–1512 годах и является старейшим сохранившимся зданием Ростова, а окружающий его архиерейский двор — то, что сегодня обычно называют кремлём, — сложился во второй половине XVII века. Отсюда стоит пройти через старые торговые ряды к набережной озера Неро: именно с воды силуэт кремля воспринимается особенно цельно. Если взять арендовать катер для прогулки по озеру Неро, то можно увидеть один из самых захватывающих и вдохновляющих пейзажей России!

Сегодня отправляемся из Ростова к реке Волге и проедем вдоль её течения, чтобы познакомиться с историческим и купеческим прошлым региона. Этот маршрут — один из самых содержательных способов увидеть Верхнюю Волгу за один день: здесь последовательно сменяются монастырские центры Средневековой Руси, княжеский Углич, маленький купеческий Мышкин и богатый торгово-промышленный Рыбинск.

Первая остановка - Борисоглебский монастырь в одноименном поселке. По монастырскому преданию, в 1363 году Сергий Радонежский благословил новгородских иноков Фёдора и Павла основать здесь обитель во имя первых русских святых Бориса и Глеба; позднее монастырь превратился в мощную крепость с башнями и стенами, до сих пор определяющими силуэт посёлка. После закрытия в советское время монашеская жизнь была восстановлена в 1990-х годах. Отсюда дорога ведёт в Углич, где главная достопримечательность — ансамбль Угличского кремля на берегу Волги. Именно здесь 15 мая 1591 года погиб младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий: его смерть стала одним из событий, предваривших династический кризис и Смутное время. В кремле стоит увидеть палаты угличских князей, церковь Димитрия «на крови» и Спасо-Преображенский собор, а затем пройти через Успенскую площадь на пешеходную Спасскую улицу.

Углич особенно интересен тем, что его история читается не только в кремле, но и в кольце древних обителей. Воскресенский монастырь, упоминаемый уже в XV веке и, возможно, существовавший ещё со времени угличского князя Романа Владимировича, получил свой знаменитый монументальный ансамбль в XVII столетии. В центре города расположен Богоявленский монастырь: одна из традиций относит его основание к XIII веку и князю Дмитрию Борисовичу; обитель была разорена во время польско-литовских нападений 1609 года и затем восстановлена при первых Романовых. Чуть в стороне находится Алексеевский монастырь, возникший в XIV веке по благословению митрополита Алексия при согласии Дмитрия Донского; особенно заметна здесь Успенская церковь, известная как «Дивная», — памятник возрождения Углича после Смуты.

Продолжая маршрут вдоль течения Волги на север, попадаем в уездный Мышкин, где вместо большой государственной истории на первый план выходит жизнь маленького волжского города. Его туристический образ построен вокруг местной легенды о мыши, спасшей князя от змеи: отсюда популярный музей мыши и театрализованные «Мышкины палаты», превратившие название города в его главный современный бренд. Но помимо игровой темы в городе можно познакомиться с настоящими традициями и ремеслами: музей крестьянской архитектуры под открытым небом сохраняет образцы деревенского плотницкого искусства, а музей «Русские валенки» напоминает о более чем столетней традиции местного валяльного производства. В центре обязательно подойдите к Успенскому собору — его колокольня служит одной из лучших обзорных точек города, — а затем загляните в небольшой «Старый гараж», где через старые мотоциклы, инструменты, радиотехнику и бытовые предметы рассказывают уже о XX веке. Получается характерный для Мышкина переход от крестьянского и купеческого прошлого к почти ностальгическому музею советской повседневности.

Финал дня — Рыбинск, куда лучше приехать во второй половине дня и затем неспешно прогуливаться по его ухоженным улицам со старинными зданиями и стилизованными под старину вывесками магазинов. Начните с вокзального района: рядом с построенным в 1905 году модерновым железнодорожным вокзалом находится необычный деревянный Дом художников — бывший дом Гордеева 1900 года с шатрами, резным декором и большим угловым балконом; неподалёку находится ольский костёл, напоминающий о многонациональном населении крупного промышленного и торгового города. Затем пройдите вдоль улицы Пушкина к Волжскому парку, откуда виден широкий разлив реки и ансамбль исторического центра. Прогулка по набережной и осмотр скульптур бурлака и Остапа Бендара займут у вас не меньше получаса, после чего вы попадете на яркую Красную площадь, где вас окружат памятники истории и купеческой архитектуры Рыбинска. Тут современные магазины специально оформлены вывесками в дореволюционной стилистике рубежа XIX–XX веков, дабы создать уникальную атмосферу старины, за которой туристы стремятся в глубинку. Тут же на площади стоят торговые ряды и роскошная Новая хлебная биржа, построенная в 1912 году как демонстрация богатства рыбинского купечества и ныне занятая Рыбинским музеем-заповедником. Рядом возвышается Спасо-Преображенский собор 1838–1851 годов с массивной колокольней, самым высоким зданием в городе. Лучший вид на Рыбинск открывается с западного крыла Волжского моста, поэтому отправляйтесь сюда на закате, чтобы сполна насладиться романтикой Верхней Волги.

Сегодня отправляемся из Рыбинска на север вдоль берега Рыбинского водохранилища, по старому Пошехонскому тракту. Он исторически связывал Рыбинск с северными уездами губернии и работал прежде всего как торговая и хозяйственная дорога: по ней двигались купцы, крестьяне-отходники, ремесленники, везли сельскохозяйственные товары, лен, рыбу и изделия местных промыслов. Именно поэтому вдоль тракта возникали богатые торговые сёла, каменные купеческие дома, постоялые дворы и крупные храмы. Но исторический ландшафт Пошехонья в XX веке изменился почти до неузнаваемости после появления Рыбинского водохранилища при строительстве Рыбинского гидроузла: работы начались в 1935 году, Волгу перекрыли осенью 1940-го, а заполнение чаши стартовало 13 апреля 1941 года и продолжалось до 1947-го. В своё время водохранилище задумывалось как крупнейший искусственный водоём мира; сегодня его площадь составляет около 4,5 тыс. км², а вода заняла огромную Молого-Шекснинскую низменность. Цена этого грандиозного проекта была огромной. При создании водохранилища были переселены около 130 тысяч человек, под воду или в зону подтопления попали сотни населённых пунктов, а старинный город Молога был полностью расселён и затоплен. Вода скрыла также значительную часть Молого-Шекснинского междуречья, монастыри, кладбища, сельские дороги, пахотные земли и леса. Поэтому Рыбинское море — не только инженерный памятник эпохи индустриализации, но и один из главных мемориальных ландшафтов Ярославской и соседней Тверской областей. Историю Мологи сегодня особенно хорошо рассказывает Музей Мологского края в Рыбинске, где сохранились фотографии, документы и вещи переселённых жителей; существует и масштабный макет города начала XX века.

Именно создание водохранилища сформировало современный облик Пошехонья. Часть окружающих территорий оказалась под водой, местные реки разлились, и город приобрёл нынешний «водный» характер — с многочисленными протоками и мостами, из-за чего его иногда называют «Ярославской Венецией» или городом пяти рек и семи мостов. Поэтому, подъезжая к Пошехонью по старому тракту, стоит воспринимать пейзаж как наложение сразу трёх эпох: дореволюционной торговой дороги, старой Молого-Шекснинской земли и советского Рыбинского моря. В самом Пошехонье исторический центр сосредоточен вокруг площади Свободы — бывшей Базарной площади. Здесь сохранились торговые ряды 1830-х годов, рядом возвышается Троицкий собор со смотровой площадкой на колокольне. Далее дорога уходит в сторону села Кукобой, где неожиданно среди лесной глубинки возникает огромный Спасский собор начала XX века. Его появление связывают с уроженцем этих мест, разбогатевшим петербургским предпринимателем Иваном Ворониным: согласно местной истории, он предложил землякам выбрать между строительством дороги и большого храма — и жители предпочли собор. Благодаря этому Кукобой получил архитектурный памятник, совершенно несоразмерный масштабам небольшого села.

От Кукобоя маршрут поворачивает в сторону Ярославля, но по пути рекомендую заехать в Вятское — одно из самых необычных исторических сёл области. Оно выросло как крупный торгово-ремесленный центр: здешние крестьяне занимались отходничеством, работали в Петербурге, возвращались домой с деньгами и городскими архитектурными вкусами, поэтому среди сельской застройки появилось множество добротных каменных домов XVIII–XIX веков. Сегодня во Вятском действует целый музейный комплекс: можно выбрать музей русской предприимчивости, экспозиции старинного быта и техники, «Дом ангелов», музей печатного дела и художественный центр с галереями. Один из местных героев — Пётр Телушкин, прославившийся в 1830 году рискованным ремонтом фигуры ангела на шпиле Петропавловского собора в Петербурге без строительных лесов. Прогулку по селу стоит построить вокруг старой Торговой площади: увидеть здание вольной пожарной дружины с бывшей каланчой, а затем спуститься к речке Ухтанке. На её берегу сохранился характерный ансамбль деревянных бань «по-чёрному», а неподалёку стоит скульптура «Волгарь», отсылающая к жизни жителей Поволжья и бурлацкой культуре. Главная архитектурная доминанта Вятского — Воскресенская церковь 1750 года с высокой шатровой колокольней; храм никогда не закрывался и вместе с купеческими домами и изгибами Ухтанки формирует один из самых узнаваемых видов села. Вятское интересно и как живой культурный центр: здесь устраивают выставки, концерты, традиционные гулянья на Масленицу и Красную горку, проходят фестивальные программы и «Некрасовские дни»; поэтому, если поездка совпадает с событием, именно здесь разумно сделать продолжительную остановку.

Последний участок маршрута по пути в Ярославль ведёт к Волге, в поселок Красный Профинтерн, где стоит совершенно неожиданный для сельской Ярославии замок Понизовкина. Его возвёл в 1910-х годах Никита Андреевич Понизовкин, представитель династии бывших крепостных крестьян, создавших крупное крахмало-паточное производство. Эклектичный особняк с чертами готики, модерна и романтической европейской архитектуры стал своеобразным памятником стремительному социальному подъёму русского предпринимательства конца XIX — начала XX века. Таким образом, день складывается в последовательный рассказ о провинциальной предпринимательской России: от купеческого Пошехонья и меценатства в Кукобое до богатого торгово-ремесленного Вятского и промышленной династии Понизовкиных.

Сегодня знакомимся с тысячелетним городом-героем Ярославлем. По традиционной версии, князь Ярослав Мудрый основал здесь крепость в начале XI века, а первое летописное упоминание города относится к 1071 году. В XIII веке Ярославль стал центром самостоятельного княжества, а после присоединения к Московскому государству в 1463 году особенно быстро богател на волжской и северной торговле. XVII век стал его архитектурным «золотым веком»: состоятельные купеческие семьи и ремесленные слободы возводили великолепные каменные храмы, многие из которых сохранились до сих пор. После реформ Екатерины II средневековый город получил регулярную радиально-лучевую планировку, и именно необычное сочетание древнерусских церквей и классицистического городского ансамбля стало одной из причин включения исторического центра Ярославля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начать прогулку стоит на Богоявленской площади у памятника Ярославу Мудрому, а затем зайти в Ярославский музей-заповедник, занимающий территорию бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Это один из древнейших архитектурных ансамблей города; если открыта смотровая площадка звонницы, обязательно поднимитесь наверх — отсюда особенно хорошо читается лучевая структура исторического центра и приятно созерцать панорамы реки Которосли и исторического центра. От музея удобно пройти к сохранившейся Знаменской башне, бывшей частью городских укреплений, и далее к площади Волкова. Здесь стоит театр имени Фёдора Волкова: Ярославль считается родиной русского общедоступного профессионального театра, начало которому Волков положил в городе в 1750 году.

От площади Волкова сворачивайте на короткую пешеходную улицу Кирова — сегодня это одна из самых оживлённых прогулочных улиц центра, а исторически она выводит прямо к центральной площади города. На Советской площади центр композиции занимает церковь Ильи Пророка, один из наиболее совершенных ярославских храмов XVII века, окружённый симметричными корпусами бывших губернских Присутственных мест. Такая планировка прекрасно показывает замысел Екатерининской реформы: древний храм был сохранён как архитектурная доминанта, а от площади веером разошлись новые регулярные улицы. Обязательно загляните в храм, чтобы увидеть невероятные муралы, фрески и росписи, многим из которых более 200 лет! От церкви стоит пройти по зелёному Вахромеевскому бульвару через Демидовский сад, названный в память о Павле Демидове — основателе Ярославского Демидовского высших наук училища, предшественника современного университета. Дальше маршрут выводит к мемориалу Вечного огня, а затем к восстановленному Успенскому собору и дальше на Стрелку — высокий мыс при впадении Которосли в Волгу. Отсюда можно увидеть захватывающую панораму Волги, а затем спуститься на широкую набережную. Именно здесь наиболее наглядно понятно, почему возник Ярославль: две реки давали и естественную защиту, и выход к важнейшему торговому пути. Современный парк Стрелки с фонтанами и нижней прогулочной террасой — хорошее место для паузы и панорамных фотографий Волги.

Если идти на юг вверх по течению Которосли, то вернетесь обратно к музею-заповеднику, а если отправиться на запад вверх по Волге, то через некоторое время окажетесь у здания губернаторского дома, в котором ныне расположен Ярославский художественный музей. Он основан в 1919 году, его коллекция насчитывает более 80 тысяч произведений, а за зданием находится камерный Губернаторский сад, один из самых приятных зелёных уголков центра. Также рекомендую выйти за пределы туристического центра и увидеть Ярославль купеческих и рабочих слобод — именно там находятся некоторые из его самых интересных памятников. К храму Петра и Павла в Петропавловском парке удобнее подъехать транспортом: церковь связана с Ярославской Большой мануфактурой и купцом Иваном Максимовичем Затрапезновым; нижний храм был освящён в 1742 году, а необычная вытянутая композиция главного здания явно ориентирована на петербургскую архитектуру петровского времени. Отсюда двигайтесь в бывшую Толчковскую слободу к церкви Иоанна Предтечи — крупнейшему ярославскому храму XVII столетия и одному из высших достижений местной архитектурной школы. Он создавался на средства прихожан как нарочито выдающийся храм, отличавшийся богатством убранства и огромным циклом стенописи; его знаменитый пятнадцатиглавый силуэт настолько узнаваем, что изображение церкви помещено на российскую банкноту в 1000 рублей. А завершить день можно на берегу Которосли у её слияния с Волгой, где находится храмовый комплекс в Коровниках. Бывшая Коровницкая слобода была одним из богатых ремесленно-торговых пригородов, а её ансамбль — церковь Иоанна Златоуста, Владимирская церковь, высокая колокольня и Святые ворота — показывает характерную для Ярославля XVII века любовь к сложным силуэтам, цветным изразцам и расчёту архитектуры на дальний вид с реки. На закате именно отсюда открывается яркая панорама стрелки и паркового ансамбля в честь тысячелетия Ярославля.

Завершающий день знакомства с регионом рекомендую посвятить памятникам культуры и истории в окрестностях столицы. Начнем у музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», примерно в 15 км от Ярославля. Это редкий для Ярославской области пример почти полностью сохранившейся дворянской усадьбы дворцового типа XVIII века: первоначально она принадлежала князьям Голицыным, а в 1861 году имение приобрёл Николай Некрасов. Поэт провёл здесь десять летних сезонов; именно с Карабихой связан важный период его творчества, когда создавались и перерабатывались многие произведения о крестьянской России. Из Карабихи направляемся в село Великое, где над огромным прудом возвышается так называемый Великосельский кремль. Настоящей крепостью он никогда не был: это народное название впечатляющего храмового ансамбля из церкви Рождества Богородицы, Покровской церкви и высокой ярусной колокольни. После Полтавской победы Пётр I пожаловал Великое своему соратнику фельдмаршалу Аниките Репнину, а тот возвёл здесь в начале XVIII века Рождественский храм в память о победе над шведами; позднее ансамбль дополнили Покровская церковь и звонница. Сегодня ансамбль законсервирован для будущей реконструкции, поэтому осмотреть его удастся лишь снаружи - но это того стоит!

После Великого отправляйтесь к Волге, в сторону Тутаева — одного из самых необычных городов области. По пути загляните в Курбу, где посреди села стоит необычная круглая Казанская церковь 1770 года; рядом с ней находятся Воскресенско-Никольская церковь, пятиярусная колокольня и часовня — вместе они делают Курбу неожиданно монументальным центром среди сельского пейзажа. По приезду в Тутаев вы поймете, что город действительно необычен: его историческая особенность в том, что современный Тутаев вырос из двух самостоятельных городских частей, разделённых Волгой: древнего Романова на левом берегу и Борисоглебска на правом; в XIX веке они были объединены в Романов-Борисоглебск. Начинать осмотр удобно с правобережья, где над Волгой господствует грандиозный Воскресенский собор XVII века — один из лучших образцов ярославской храмовой архитектуры. Отсюда открывается классическая панорама противоположного берега с Казанской церковью. Перебраться на другой берег Волги несложно - достаточно пересечь её на местном пароме, который отправляется каждый час от причала у Черной горы. Пока будете плыть, обратите внимание на дом-усадьбу дворян Зацепиных на Борисоглебской стороне, пример классической русской купеческой усадьбы. По прибытии прогуляйтесь по старым улицам Тутаева к площади Ленина, сохранившей масштаб уездного городского центра, и далее к Волге, где красно-белая Казанско-Преображенская церковь 1758 года буквально встроена в крутой склон. Нижний уровень служил тёплым Казанским храмом, верхний — летней церковью Преображения, а отдельная шатровая колокольня стоит выше по склону. Именно эта композиция — красный храм у самой воды, высокий берег и огромный Воскресенский собор напротив — является визитной карточкой города, записанной в том числе на картинах художника Бориса Кустодиева.

Перед возвращением в Ярославль посетите Свято-Введенский Толгский монастырь на северной окраине города. Обитель основана в 1314 году ростовским епископом Прохором на месте, где, согласно церковному преданию, ему была явлена Толгская икона Божией Матери; название происходит от небольшой речки Толги. В XVI веке монастырь посещал Иван Грозный, а в последующие столетия ему покровительствовали русские цари; особая достопримечательность территории — древняя кедровая роща, существующая здесь с XVI века. После длительного советского периода закрытия монастырь был возрождён в 1987 году уже как женский. Ныне это крупнейший женский монастырь в России, куда приезжают паломники со всей страны и с заграницы. Здесь в Введенском соборе хранится чудотворная икона Толгской Богоматери, а внутри он украшен тысячами цветных росписей, изображающих святых и истории из Священного Писания. Воистину, это чудо из чудес, и увидеть такое — большая радость и редкость! Он прекрасно завершает знакомство с традиционно русским и наполненным православием регионом России.